Wann: Juli/August 2022
Planungsgrundlage: Rother Wanderführer „GTA“, GPS-Daten von Outdooractive und Rother, Navigation mit MapsOut, Homepage GTA Piemonte
Dauer: 18 Tage, ca. 240km
Region: Piemont/Ligurien, Italien
Die Grande Traversata delle Alpi, das klingt doch schon so super! Groß, Alpen. Dazu die Genussroute von der immer mal gesprochen wird. Alte Handels- und Schmugglerwege, die Regionen von Risotto und Slow Food, hach, da haben wir lang von geträumt. Dann kam Corona, dann gab es Schwierigkeiten mit der Planung. Wie soll man anreisen, wie abreisen, wie bucht man die Quartiere, wenn alle nur italienisch können? Doch dazu gibt es allerlei Hilfen im Internet und durch nette Kontakte in Foren konnten wir es endlich durchführen. Der Plan war, im südlichen Teil zu wandern, der müsste ja touristisch erschlossener und damit sanfter sein. Nun, dazu später mehr.
Schnell stellten wir fest, dass es nicht die GTA gibt. Das macht schon der Klassiker, der Reiseführer von Werner Bätzing deutlich. Immer kann man mal hier, mal da gehen, noch eine Schleife machen oder etwas abkürzen. Einfacher macht es da der Rother, der aber dann doch unangekündigt von „der“ Route abweicht. Wer hier aufpasst, spart die ein oder andere (oft langweilige) Etappe. Außerdem wurde uns schnell deutlich, dass man immer die neueste Ausgabe des Rother nutzen sollte; manche Wegabschnitte sind gesperrt, manche Quartiere und Versorgungsposten existieren nicht mehr.
Sanfter, weil südlich, das war auf jeden Fall eine Fehleinschätzung. Es war felsig, es gab viele Höhenmeter (1000m am Tag hoch und ähnlich viele runter war durchaus Schnitt), teils war es technisch (Stöcke waren echt gut) und da man immer im Bereich zwischen 1500m und 2500m unterwegs ist, eher hochgebirgig. Erst am Ende des GTA, als man bei Upega auf die Alta Via dei Monti Leguri wechselte wurde es sanfter, aber auch heißer. Denn ja, der GTA führt nicht bis ans Mittelmeer und die letzten Etappen sind dann eine willkommene, aber auch künstliche Verlängerung des Wegs. Nicht umsonst biegen einige nach Nizza ab.
Entgegen unserer Erwartungshaltung gab es unterwegs nur wenig Einkehren und auch nur wenig Einkaufsmöglichkeiten, die Picknicke fielen also gegenüber des Trockenmauerwegs auf Mallorca eher schlicht aus. Abends gab es oft Halbpension, das ist gut, weil man wenig Auswahl hatte; das ist schade, weil es oft ähnliche Essen gab. Und nach drei Tagen Riccotta mit Basilikumsauce als Antipasti…
Die Anreise ist nicht ganz einfach, zwei Tage sollte man schon einplanen und Pontebernado ist da wohl nicht der beste Startort. Wenn man, wie wir, mit dem Auto nach Ventimiglia fährt und dann mit dem Zug zum Startort Pontebernado fahren will, dann darf der Zug aber auch mal gar keine Verspätung haben. Wie wir trotz verpasstem Bus noch ans Ziel kamen steht unter beste Erlebnisse.
Faszinierend ist der Weg trotzdem, vor allem wegen der Naturerlebnisse und wegen der Menschen. Alle sind wahnsinnig freundlich und das macht die Tour zu einem sehr gastlichen Weg. Der Trail ist vor allem bei Deutschen beliebt, was manche Abende einfach macht, aber auch bei Franzosen, die oft Rundtouren planen; man wandert schließlich immer im Grenzgebiet. Englisch hilft nicht immer und wir waren froh über Übersetzungs-Apps – wenn es denn Empfang gab. Entgegen anderer Erfahrungen in Italien ist man hier oft ohne Netz unterwegs, das vermittelt das Gefühl man sei echt hoch in den Bergen.
Die besten Erlebnisse
- Was war am besten auf dieser Tour? Alles? Nein, Tiere: Der Steinbock mitten auf dem Weg kurz nach dem Pass auf 2600m, die Gämsen später am Abend, die sich bis direkt unters Fenster der Hütte trauten, die Murmeltiere (die übrigens gar keine Murmeln essen); die Steinadler, die fast greifbar über einem kreisten. Wow.
- Apropos 2700m: Da sieht man dann oben mal so ein Edelweiß und denkt: „Wow, ein Edelweiß!“ und schaut mal kurz nach oben. Na, ja, und dann ist da ein ganzes Feld VOLLER Edelweiß. Da hat sich der im Rother beschriebene Umweg mehr als gelohnt.
- Und wo wir schon grad oben sind: So ein Gebirgspanorama, wo man sieht, wo man vor zwei Wochen war, ist auch recht beeindruckend.
- Dann mal wieder: Menschen. Der freundliche italienische Wanderer, der ein Camp für seine Kinder organisierte und uns als Anhalter mitnahm, als kein Bus fuhr; die Franzosen, die uns die heißen Quellen in Bagno di Vinaido empfohlen haben, als wir eigentlich in die (leider geschlossene) Therme wollten; die italienische Geburtstagsgesellschaft auf der Hütte Genova-Figari; die Betreiber des Posto Tappa in Limonetto, die deutschen Mitwanderer, die Abende mit C. Alle toll!
- Dann müssen wir unbedingt über die Wichtigkeit von Sonnenmilch reden; wenn man sie verliert sollte man sie schnell wiederbesorgen und sie vor allem auch nutzen, sonst hat man einen echt blöden Sonnenbrand und zwar über Tage, aber wer ist außer mir sonst schon so blöd. Und überhaupt: eigene Grenzen. Man wird ja auch nicht jünger und alles machen, nur weil es hoch ist? Ach.
- Unverhoffte Einkehren erfreuen ja auch das Herz. Ein Kiosk mit französischen Baguettes auf dem Weg zum Rifugio Malivern direkt an der Grenze zu Frankreich; Entracque, das man als Umweg unbedingt einplanen sollte; die Bar in Carnino, die noch mal Kraft für den Weg nach Upega verschafft.
- Umplanen. Wir können es immer noch! Das Rifugio Alta Via als letzten Stopp gibt es nicht mehr, wir sind dann von der Colla Melosa, wo man empfahl nicht die Gebirgsjägersteige wegen Bergstürzen zu gehen, über Rochetta-Nervine direkt in ein Hotel mit Pool. So kamen wir durch eine idyllische Schlucht und hatten eine spannende Tour, die der original GTA wohl nicht bietet.
Die besten Einkehren
- Manchmal passt einfach alles. Nach einigen langen Touren hatten wir in Upega ein gemütliches und langes Frühstück (s. u.), eine kurze Wanderung von zwei bis drei Stunden, ohne größere Anstrengung. Gegen Mittag kamen wir in Piaggia an, ein eher schmuckloser Bergort, fanden schnell die Herberge für die Nacht, das dolceMenta, betraten diese und fanden uns in einem vollkommen überfülltem Mini-Restaurant wieder. Schnell stellte sich heraus, dass eine Taufe im Ort statt gefunden hatte und hier wurde gefeiert. Wo auch sonst, es gibt ja keine Alternativen. Obwohl es voll war, obwohl es noch früher Mittag war, obwohl man nur italienisch sprach und das Netz für die Übersetzungs-App mal wieder nicht vorhanden war durften wir schon ins reservierte Zimmer, oben unter dem Dach. Das hätte heiß sein können, wäre nicht ein unglaubliches Gewitter ausgebrochen. So saßen wir trocken, in einem großzügigen und liebevoll ausgestattetem Zimmer mit eigener Badewanne und waren zufrieden. Später kriegten wir Hunger, gingen runter, gratulierten den Taufeltern und bekamen einiges vom Buffet auf’s Zimmer gebracht, nebst zwei Gläsern Prosecco. So ging’s. Den Weg nach Monesi di Triora sparten wir uns aufgrund des Wetters und schauten uns auch nur kurz in Piaggia um.
Abends dann war es im Restaurant komplett anders, auseinander stehende Tische, mit nur wenigen Gästen besetzt, drei Paare aus dem B&B, ein paar Einheimische. Es gab nur wenige Gerichte zur Auswahl und alle so vorbereitet, dass man Monica direkt beim Kochen und bereiten zuschauen konnte. Ihr Mann bediente und verplauderte sich hier und da; damit war es wohl der italienischste Abend der Tour! Es war jedenfalls deutlich mehr SlowFood-Feeling als in der Osteria della Pace.
- Auch in Upega war die Locanda d’Upega liebenswert authentisch. Man bekommt, wenn man will Doppelzimmer mit eigenem Bad, abends ein gutes Menu mit Auswahlmöglichkeiten, Caffè und Corni zum Frühstück und Chips zum Apéro. So soll Italien sein.
- Die Hütte Genova-Figari. Tagsüber mit Tagestouristen gefüllt können Dario und der Rest vom Team abends für grandiose Stimmung sorgen, es hat Zwei-Bett-Zimmer, geschickt geplante Bäder, das ist alles sehr liebevoll. Das schlichte Essen ist sehr lecker und man sieht halt die Gämsen, die mal schauen wollen, was so los ist. Eine Familie feierte oben Kindergeburtstag und auch das war sehr herzlich, vor allem, weil die Kleinen wohl schon um 9 Uhr ins Bett mussten und in der Höhe genügend müde gespielt waren.
- In St. Anna hat man kaum eine Chance, außerhalb des Posto Tappa zu schlafen, nix mit Kloster und netten Kamenaten. Das Essen findet eher in einer Art Kantine statt, aber hinter der Kirche gibt es noch eine Bar und die kann was! Toast, Prosecco, Caffè, Corni.
- Colla Melosa: Auch hier ein großer Tagesbetrieb und man die Wahl zwischen Hütte und Hotel. Wer es sich leisten kann, sollte das Hotel wählen, die kochen regional und so hatten wir Ziegeneintopf und Kanninchen-Schmortopf (oder so was ähnliches). Außerdem ist der Wirt lustig.
- Gut auch die Organisation in Limonetto. Das Hotel Arrucador gibt es nicht mehr, die Betreiber führen nun das Posto Tappa in Limonetto und in ihrem Wohnhaus auch ein elegantes B&B. Abendessen ist in einer Bar vor Ort organisiert, Frühstück gibt es dann für alle im Posto Tappa, anschließend kann man sich gemeinsam im Taxi auf den Berg bringen lassen und so 1-2 Stunden Wanderzeit sparen. Das lohnt sich, denn die anschließende Tour wird lang. Außerdem spricht Anja deutsch, das ist auch mal entspannend. Alternativ kann man aber auch in den Bergen um San Lorenzo schauen, es ist Skigebiet und hat einige Quartiere.
- Entracque. Ich sagte ja schon, der Umweg lohnt sich. Auf dem Weg dorthin muss man aufpassen, eine Brücke ist nicht mehr existent und schon vorher sollte man den Fluss auf einer neuen Brücke queren. Im Ort gibt es dann nette Bars, ein Eiscafé und einen super Lebensmittelladen, in dem man allerlei Leckereien einkaufen kann. Typischerweise schließen die Alimentari und Bäckereien mittags alle, also erst einkaufen, dann Pause machen.
- Irgendwie hochgelobt ist die Osteria della Pace in Sambuco, Wiege des SlowFood und so, es war auch ein nettes Quartier und ganz gutes Essen, aber insgesamt hätten wir mehr Originalität erwartet.
- Gut geschlafen haben wir in Ventimiglia übrigens im B&B La Terrazza in der Altstadt und dort gibt es in der Umgebung auch einiges zu entdecken. Auf allen weiß markierten Flächen kann man übrigens sein Auto parken, blau und gelb sollte man meiden.
Das würde ich das nächste Mal anders machen:
- Die Tour ab Sambucco führt laut Beschilderung direkt nach Baigni di Vinadio, der Rother führt aber zunächst zum Rifugio Migliorero und dann runter nach Strepeis. Außerdem empfiehlt er Rother auch noch den Höhenweg zum Refugio. Das fanden wir auf mehrere Arten unnötig. Der Höhenweg ist sehr kräftezehrend und endet in einem Klettersteig, das ist nicht für alle etwas und ich wünsche mir echt mal, dass die Rother-Autoren deutlicher drauf hinweisen, wann man die Grenze von Wandern zum Bergsteigen überschreitet, das ging schon beim Kaunergrat nicht gut. Wir sind dann nach der anstrengenden Tour nicht über den Passo di Laroussa nach Strepeis gelaufen (wo wir auch kein Quartier gefunden hatten), sondern direkt nach Bagni di Vinadio gegangen und das führt lange über Zuwege und Straße. Die Hütte liegt zwar beeindruckend, aber ist nur was für echte Hüttenfans, so richtig toll war es dort nicht. Also, demnächst eine Etappe sparen und direkt nach Bagni, da gibt es heiße Quellen und Bars!
- Ebenfalls sparen könnte man sich Piaggia, auch wenn das dolceMente noch so schön war. Man geht über eine Stunde runter, um den gleichen Weg am nächsten Tag wieder hochzugehen und könnte eine direkte Route zur Colla Melosa nehmen.
- In Terme di Valdieri heißt das Hotel dann Royal und hat dementsprechende Preise, aber für uns gab es nur ein kleines, enges Bad und ein Zimmer auf Jugendherbergsniveau. Vom Abendessen wollen wir mal nicht reden, angeblich kann man in Italien nicht schlecht essen, hier wurde das Gegenteil bewiesen. Einen Apéro hatten wir im Casa Savoia, dort konnte man auch schlafen und das, was das Team zum Abendessen hatte sah sehr gut aus.
- Auf dem Weg dahin kommt man am Refugio Valasco vorbei, das bestimmt einen Preis für originelle Architektur verdient hat, aber das Essen ging nur so.
- Das Rifugion Passo Gouta hat zwar eine nette Wirtin und ganz schlecht ist das Essen nicht und sie kann auch nichts dafür, dass sie uns mit drei Extremschnarchern in ein Zimmer gepackt hat, aber och, da war die Berglust auch schon etwas vorbei.
- Ich möchte auch keine Quartiere mit Hockklos mehr.
- Insgesamt sollen die Etappen im mittleren Teil, so 12-40 im Rother wohl die besseren sein.
Kurz: Es ist eine gute Bergtour. Aber gehen wir die GTA weiter? Hm, irgendwie gibt es wohl einen GTA-Spirit und der hat uns nicht so gepackt. Mitwanderer C. berichtete begeistert von einem Weg entlang der Küste, von Genua nach La Spezzia, vielleicht doch eher sowas…
Hier gibt’s unsere Planungsliste als Download und hier eine Packliste.
Leichten Fusses 